Abonos para marihuana: qué usar en crecimiento y en floración

Elegir abono es decidir tres cosas: qué necesita la planta en cada fase, qué familia de producto encaja con tu sustrato y cuánto echar sin pasarte. Esta guía te lleva por ese orden. Empieza por lo que aporta cada nutriente y lo que significan los números de la etiqueta, sigue con los abonos de crecimiento y de floración, compara minerales y orgánicos, explica cuándo tiene sentido un estimulador y termina con la dosificación, el sustrato y las señales de que algo va mal. La regla que más guardes: la dosis de la tabla del fabricante es un máximo, y se empieza por debajo.

Esta es la guía madre de nutrientes y riego. Para entrar a fondo hay tres guías hermanas: «La mejor tabla de cultivo interior para cannabis: fertilización, pH y EC semana a semana» (tablas de cultivo y abonos minerales por marca), «Fertilizantes y abonos caseros para marihuana, fácil y sencillo» (abonos orgánicos y caseros) y «Cómo regar marihuana: cuándo, cuánta agua y cómo evitar excesos» (riego, agua, pH y EC).

Qué nutrientes necesita la marihuana: NPK y micronutrientes#

La planta se alimenta de tres macronutrientes principales y de varios secundarios y micronutrientes. Los tres grandes son el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio (K): de ahí el «NPK» que ves en cualquier envase. Los secundarios (calcio, magnesio y azufre) se necesitan en cantidades menores. Los micronutrientes (hierro, boro, zinc, manganeso, cobre y molibdeno) se necesitan en trazas, pero si faltan, la planta lo nota igual.

Por qué se ve primero abajo o arriba: unos nutrientes la planta los mueve de las hojas viejas a las nuevas cuando escasean (nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio) y otros se quedan donde están (calcio, hierro). Más adelante tienes un diagnóstico para usar esa pista.

Qué significan los tres números de la etiqueta#

Los números de la etiqueta (por ejemplo, tres cifras separadas por guiones) son porcentajes en masa de N, P₂O₅ y K₂O. La norma española de productos fertilizantes establece que el nitrógeno se expresa como elemento y el fósforo y el potasio en forma de óxido. Por eso P₂O₅ y K₂O no son el fósforo y el potasio puros: el fósforo puro es algo menos de la mitad del P₂O₅ y el potasio puro, algo más de cuatro quintos del K₂O. Prueba con los números de tu envase en el lector.

Dos cosas más sobre los números. Un nombre comercial como «PK» o «Bloom» no te dice el análisis: mira siempre los tres números. Y un porcentaje en masa no son gramos por litro: lo que cuenta es la dosis que marca tu tabla.

Lo que dicen los ensayos con cannabis#

La investigación sobre nutrición del cannabis es corta y de ensayos concretos, así que ningún número vale para todas las plantas. En un ensayo en agua con una variedad de cannabis, el rendimiento de flor respondió al nitrógeno y al fósforo con un punto óptimo previsto, y no respondió al potasio dentro del rango probado. En otro estudio con dos genotipos, 15 ppm de potasio se quedó corto para ambos, mientras que 240 ppm perjudicó a uno y favoreció al otro. Quédate con la idea útil: hay un rango razonable, el exceso también daña y cada variedad responde a su manera. Por eso las cifras de las tablas de las marcas son una referencia, no una ley.

Abonos de crecimiento y de floración#

El cambio de abono entre fases es sencillo de entender. En crecimiento la planta saca hojas y ramas, y pide sobre todo nitrógeno. En floración suben el fósforo y el potasio, pero el nitrógeno sigue haciendo falta: no se retira de golpe. Por eso encontrarás en las tiendas bases «de crecimiento» y bases «de floración», y muchas marcas dan una tabla que mezcla ambas durante la transición.

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Es un mapa cualitativo: las cantidades las fija la tabla de tu marca y de tu sustrato.

1. Fase 1

   Plántula

   Muy poco: agua o una solución muy suave

   Raíces

2. Fase 2

   Crecimiento

   Manda el nitrógeno (N)

   Hojas y ramas

3. Fase 3

   Transición

   Se mezclan base de crecimiento y de floración

   Cambio de fase

4. Fase 4

   Floración

   Suben fósforo (P) y potasio (K); el N sigue

   Flores

5. Fase 5

   Final

   Lo que diga la tabla de tu marca

   Cierre del ciclo

Infografía Pevgrow

Puntos prácticos al elegir:

• Bases de una, dos o tres partes. Algunas marcas venden una sola botella; otras, un sistema A+B o con varios componentes. Un sistema por partes te deja ajustar más, pero exige medir cada parte por separado.
• Línea completa de una sola marca. Si empiezas, lo más cómodo es una base de crecimiento y una de floración de la misma marca, con su tabla.
• Calcio y magnesio. En coco y con agua blanda o de ósmosis suele hacer falta un suplemento específico.
• Kits. Reúnen base, estimuladores y a veces medidores; sirven para empezar sin decidir pieza a pieza.

Prueba el selector con tu caso:

Minerales u orgánicos: diferencias y cuándo elegir cada uno#

Un abono mineral lleva los nutrientes en forma de sales solubles que la planta absorbe casi al momento. Un abono orgánico parte de materias de origen vegetal o animal (guano, humus, harinas, extractos) que los microbios del sustrato tienen que transformar antes de que la planta los coja. Hay también líneas organominerales, que mezclan ambos mundos.

No es una guerra: la forma del sustrato decide más que la etiqueta. Si cultivas en coco o hidroponía, lo normal es mineral. Si cultivas en tierra, puedes ir a cualquiera de los dos. Lo que no conviene es mezclar líneas de marcas distintas sin comprobar que sus tablas encajan.

Sobre los abonos caseros (cáscaras, tés de compost, humus, estiércoles): sirven como complemento en tierra, pero su composición varía y no viene en una etiqueta, así que no puedes dosificarlos con precisión. En esta guía nos centramos en los abonos comerciales por fase; para recetas y usos tienes la guía «Fertilizantes y abonos caseros para marihuana, fácil y sencillo». En la tienda, la categoría de fertilizantes se divide en subcategorías de abonos minerales y de abonos orgánicos.

Estimuladores de raíz y de floración: cuándo tienen sentido#

Un estimulador es un producto que se añade a la base. No la sustituye. Con una base bien elegida y un riego correcto, la planta crece sin ellos; los estimuladores son un extra opcional. Esto es lo que intenta cada familia y lo que no puedes esperar de ella:

Una norma práctica para comprar: elige primero la base de tu fase y tu sustrato; después decide si un extra te aporta algo concreto. Si algún estimulador te promete «resultados garantizados», desconfía: las fuentes de ensayos con cannabis hablan de rangos y respuestas que dependen de la variedad, no de garantías.

Cómo dosificar: tablas de cultivo, EC y pH#

Una tabla de cultivo es el calendario del fabricante: semana a semana, qué productos echar y cuánto por litro. Dos cosas que conviene saber antes de seguirla. La primera, que la dosis de la tabla es un máximo, no un objetivo: empieza por debajo y sube solo si la planta lo pide. La segunda, que el agua ya trae sales y pH propios, así que hay que medir.

Qué es la EC. La conductividad eléctrica (EC) indica cuántas sales hay disueltas en el agua: más abono, más EC. Se expresa en mS/cm o en µS/cm (1 mS/cm son 1000 µS/cm). Algunos medidores la convierten a ppm (o TDS), pero hay dos escalas habituales, la 500 y la 700: comprueba cuál usa tu medidor y cuál usa tu tabla antes de comparar.

Qué es el pH. Mide lo ácida o básica que es el agua con abono. Si se sale del rango que pide tu marca para tu sustrato, la planta aprovecha peor los nutrientes aunque estén en el depósito. El rango varía con el sustrato y la marca: sigue el de tu etiqueta y mide cada vez.

Paso a paso: tu primera dosis con una marca nueva#

1. Lee la etiqueta y la tabla de tu marca para tu fase y tu sustrato. Apunta la dosis máxima por litro de cada producto.
2. Elige una fracción del máximo para empezar: un cuarto o la mitad es un criterio práctico, no una norma de la marca. Si es tu primera vez con ese abono, mejor un cuarto.
3. Prepara el agua primero y añade cada producto por separado, agitando, en el orden que marque la etiqueta.
4. Mide el pH y ajústalo al rango de tu marca. Después mide la EC y anótala.
5. Riega y observa las hojas nuevas durante unos días: tienen que seguir sanas y verdes, sin puntas quemadas.
6. Sube un escalón pequeño solo si la planta va bien y la tabla lo permite; si dudas, quédate donde estás.

Un caso con números#

Imagina un abono ficticio cuya tabla indica 4 ml por litro como máximo en tu fase. Preparas un depósito de 10 litros y quieres usar la mitad. La mitad de 4 son 2 ml por litro. En 10 litros, eso son 2 × 10 = 20 ml en total. El error típico es confundir los ml por litro con los ml del depósito entero: 4 ml en 10 litros serían 0,4 ml por litro, mucho menos de lo que querías.

Si quieres medir con precisión, un medidor de pH y uno de EC (o un medidor combinado) te ahorran sustos. Aquí tienes una selección con abonos de crecimiento y de floración, estimuladores y medidores:

Abonar según el sustrato: tierra, coco e hidroponía#

El sustrato decide cuánto abono ya está en la maceta y qué le falta a la planta. Resumen:

Algunas matizaciones:

• Autoflorecientes. Completan el ciclo más rápido, así que no traslades las semanas de una tabla de fotoperiódicas. Busca si tu marca publica una tabla específica para autos y sigue la suya, empezando también por debajo del máximo.
• Agua dura o blanda. El agua del grifo puede traer calcio y magnesio. Con agua dura puede que no necesites suplemento; con agua blanda o de ósmosis es más probable. Mide y mira la etiqueta.
• Interior o exterior. La tabla se escribe pensando en un ritmo de riego; si en exterior la lluvia y el calor lo cambian, no sigas la tabla al pie de la letra: ajusta a lo que ves en las hojas.

Señales de exceso o carencia y cómo corregirlas#

Las hojas hablan, pero de forma ambigua. Un mismo color amarillo puede venir de falta de un nutriente, de un exceso de sales o de un pH fuera de rango. Por eso la regla es comprobar antes de añadir: mide pH y EC, mira el riego y solo entonces toca la dosis.

La corrección va siempre en el mismo sentido: menos es más. Si sospechas exceso, para de subir la dosis, riega con agua con el pH ajustado según indique tu marca y espera a ver las hojas nuevas. Si sospechas falta, primero descarta pH y riego, y después sube un escalón pequeño. Las hojas ya dañadas no se recuperan; lo que cuenta es cómo salen las nuevas.

Puntos que no pueden faltar#

Lo que puedes hacer hoy: anota tu fase, tu sustrato y la dosis máxima de la etiqueta de tu abono. Calcula con la calculadora una dosis inicial, mide el pH y la EC del agua y empieza. Cuando quieras profundizar, tienes la tabla de cultivo de tu marca, los abonos caseros y el riego en las tres guías hermanas.

Preguntas frecuentes#