Cómo medir el crecimiento del micelio

Medir el crecimiento de un micelio parece sencillo: comparas dos fotos y ves cuánto ha avanzado. En realidad, una fotografía solo te da la parte visible del hongo, y solo la puedes medir en milímetros si hay una escala fiable en la imagen. En esta guía aprendes qué se puede medir y qué no, cómo pasar de píxeles a milímetros, cuándo dos imágenes son comparables, cómo calcular un avance por día sin engañarte y cómo anotar todo en una ficha. Incluye una calculadora de escala, un verificador de pares de fotografías y un ejemplo con números ficticios.

Qué se puede medir y qué no en el crecimiento de un micelio#

El micelio es la red de filamentos (las hifas) con la que vive la mayoría de los hongos. La seta, en cambio, es la estructura que produce esporas, según explican los Jardines Botánicos Reales de Kew. Casi todo el micelio suele quedar oculto bajo el suelo, la madera o la hoja. Por eso «crecimiento» puede significar cosas muy distintas, y cada una se mide de otra manera.

Esta guía se queda en la primera fila y, con matices, en la segunda: lo que puedes medir mirando fotografías ya hechas. Una magnitud no se convierte en otra. Que el borde avance 3 mm no dice cuántas hifas nuevas hay ni cuánto pesa el hongo.

Qué muestra una fotografía y qué queda fuera de plano#

Una foto es una proyección plana de algo con volumen. Muestra la superficie que da a la cámara, en el momento del disparo y con la luz que había. No muestra lo que queda debajo, detrás de un borde o fuera del encuadre.

Por eso una foto bonita aporta menos que varias vistas bien documentadas. Si quieres medir, fotografía siempre desde el mismo punto y con una referencia de tamaño visible.

Escala: de píxeles a milímetros#

Una imagen digital se compone de píxeles, los cuadraditos que la forman. Medir en píxeles es fácil, pero el número no significa nada por sí solo: cambia si te acercas, si recortas o si cambias de cámara. Para medir en milímetros necesitas una barra de escala, una referencia de longitud conocida en el mismo plano que lo que mides, como una regla milimetrada.

La documentación de ImageJ, un programa gratuito de análisis de imagen, lo explica así: si una imagen no está calibrada, sus distancias aparecen en píxeles. Para pasarlas a unidades reales hay que calibrarla contra valores conocidos. El cálculo es una regla de tres.

Con la barra de 10 mm que ocupa 120 píxeles, cada píxel vale 10 ÷ 120 = 0,0833 mm. Una distancia de 144 píxeles son 144 × 0,0833 ≈ 12 mm. Dos reglas importantes:

• La escala no se transfiere. Vale para esa imagen, con esa ampliación. Si haces otra foto más cerca o más lejos, tienes que volver a medir la barra.
• Todo número lleva incertidumbre. Si lees la barra y la distancia con un error de ±1 píxel, el resultado de 12 mm queda en unos ±0,13 mm. Es una estimación sencilla: no incluye la inclinación de la cámara ni el desenfoque.

Cuándo dos imágenes son comparables#

Comparar dos fotos es restar dos medidas. Solo tiene sentido si lo único que ha cambiado entre ellas es el hongo. Hay seis condiciones que conviene revisar, y el esquema siguiente las resume.

Las tres primeras (escala, encuadre y perspectiva) son imprescindibles. Si una falla, no puedes restar medidas. La luz y la resolución no invalidan la comparación, pero obligan a anotar un posible error. La fecha no afecta al tamaño, pero sin ella no hay forma de calcular un ritmo.

Prueba con tus propias fotografías. El verificador trata «No lo sé» como un dato no cumplido, porque una condición desconocida no demuestra nada.

Paso a paso: medir una serie de fotografías documentales#

Este método sirve para fotografías que ya tienes o que tomas sin tocar nada. Es un registro de lo que se ve, no un procedimiento sobre el hongo.

1. Ordena los archivos originales por fecha de toma. Usa la fecha que anotaste o la que guarda la cámara, no la de copia al ordenador.
2. Comprueba que cada imagen muestra una escala. Si falta en alguna, esa imagen solo vale para describir.
3. Mide la barra de escala en píxeles con un programa de imagen y calcula los milímetros por píxel: longitud real ÷ píxeles.
4. Mide la distancia que te interesa (por ejemplo, del centro al borde visible) y multiplícala por ese factor.
5. Anota la incertidumbre. Como mínimo, el error de lectura de ±1 píxel; si el borde es difuso, un margen mayor.
6. Resta medidas y divide entre los días transcurridos solo si las dos imágenes pasan la comprobación del apartado anterior. El resultado es un avance aparente en mm/día.

Un ejemplo de cálculo con datos ficticios y sus límites#

Para ver el método en marcha, imagina dos fotografías inventadas con el mismo encuadre, la misma perspectiva y una barra de 10 mm que ocupa 120 píxeles en las dos. Ni el hongo ni las fechas son reales: sirven solo para el cálculo.

Este 1 mm/día es el avance del borde que se ve en este ejemplo. No es la velocidad de crecimiento del hongo, ni sirve para predecir la foto del día 7. Y ahora, el contraejemplo: la misma foto B, pero tomada más cerca, de modo que la barra de 10 mm ocupa 160 píxeles.

El cambio de ampliación hace que 36 píxeles más no signifiquen más hongo. Por eso las dos imágenes del contraejemplo no pasarían la comprobación de encuadre.

Ahora puedes probarlo con tus números. Escribe los datos de una o dos imágenes y la calculadora devuelve los milímetros, la incertidumbre, la diferencia y, si pones las fechas, el avance por día. Rechaza valores vacíos, ceros, negativos o fechas imposibles. Si las pones al revés, las ordena por fecha de observación.

Material para documentar y medir superficies#

Ya tienes el método y las herramientas. Para medir bien, lo más importante es la constancia: la misma cámara, la misma altura y una regla en el plano. Si además quieres mirar de cerca la textura de una superficie o el borde de una colonia, una lupa o un microscopio de bolsillo te ayudan a documentar el detalle.

Estas ópticas sirven para observar y fotografiar superficies. El aumento y el campo de visión no equivalen a una escala calibrada: sigue haciendo falta una regla visible en la imagen. Tampoco miden micras ni sustituyen a un microscopio de laboratorio.

Ejemplos documentados en la literatura científica#

Los micólogos llevan décadas midiendo colonias. Dos trabajos clásicos sirven para ver qué se mide y con qué cautelas. Ninguno de los dos te da una velocidad que puedas aplicar a otro hongo.

Lo que se aprende de estos estudios es conceptual. La velocidad radial de una colonia (cuánto avanza su borde por unidad de tiempo) depende de qué parte de la periferia crece de verdad. Dos hongos pueden avanzar igual de rápido y comportarse muy distinto por dentro. Además, esas medidas se hicieron con un método y unas condiciones concretas, y solo son comparables entre sí si el método es el mismo.

Para ti, la lección práctica es sencilla: cuando leas una cifra de crecimiento, mira de qué organismo es, qué se midió (borde, área o masa) y cómo. Una cifra sin esos tres datos no se puede comparar con la tuya.

La ficha de registro que conserva el contexto#

Una medida sin contexto envejece mal. A los meses no recordarás si la barra era de 10 o de 20 mm. La ficha recoge lo necesario para repetir la lectura y para saber cuánto fiarte de ella.

Tu siguiente paso: reúne las fotografías que ya tengas con una regla visible, rellena la ficha de cada una y pasa por el verificador antes de restar nada. Si no hay escala en alguna, déjala como descripción cualitativa y la próxima vez incluye una regla en el plano.

Errores que parecen crecimiento#

Muchas «diferencias» entre fotos no vienen del hongo, sino de la cámara o de la luz. Estos son los fallos más comunes y cómo cazarlos.

ImageJ insiste en dos ideas que valen aquí: la resolución, la iluminación y la compresión alteran lo que ves, y conviene guardar siempre los archivos originales para poder distinguir los datos de una imagen retocada.

Preguntas frecuentes#