Consejos imprescindibles para cultivar cannabis en interior

Montar un cultivo de cannabis en interior consiste en recrear, dentro de un espacio cerrado, las condiciones que la planta encontraría en su mejor día de exterior: luz suficiente, aire renovado, temperatura y humedad estables, y agua en su justa medida. La ventaja de cultivar en un armario o cuarto de cultivo es que tú controlas cada una de esas variables en lugar de depender del tiempo. En esta guía repasamos, paso a paso, cómo elegir el armario y las macetas, cómo dimensionar la extracción y el clima, qué lámpara y potencia usar, cómo controlar el olor, qué reflector conviene y cuánto regar en cada fase, con una calculadora para aplicar las cifras a tu propio espacio.

Elige el armario de cultivo#

Un armario de cultivo (también llamado grow tent) es una carpa o mueble forrado por dentro con un material reflectante que aprovecha al máximo la luz de tu lámpara y, por fuera, completamente opaco y estanco para que ni la luz ni el olor salgan al exterior. Los tamaños más habituales son 80×80×160 cm, 100×100×180 cm y 120×120×200 cm; cuanto mayor sea la base, más plantas o macetas más grandes podrás alojar, pero también necesitarás más potencia de luz y más caudal de extracción.

No existe un número fijo de plantas por metro cuadrado: en un espacio de 100×100 cm puedes tener desde 4 plantas grandes en macetas amplias hasta más de 40 plantas pequeñas en maceteros reducidos y con poda. Lo que decide el número real es el tamaño de maceta que elijas, la formación que le apliques a la planta y cuánto tiempo la dejes en vegetativo antes de cambiar a floración.

Elige siempre un armario que te permita controlar a la vez el clima, la iluminación y la emisión de olores; comprarlo un poco más grande de lo que crees necesitar suele salir más rentable que quedarte corto de altura o de espacio para el extractor.

Macetas y sustrato: cuánto necesita tu cultivo#

Para las macetas hay una regla que casi nunca falla: 100 litros de sustrato por metro cuadrado. Con ese dato puedes decidir el tamaño de maceta según el tiempo de cultivo que prefieras: si quieres un ciclo más corto, usa macetas más pequeñas y pasa antes a floración; si no tienes prisa, usa macetas más grandes y deja que la planta vegete más semanas.

Como referencia práctica, una combinación muy habitual es 9 macetas de 11 litros por metro cuadrado, con una cosecha lista en torno a los 3 meses desde la germinación. Introduce las medidas de tu armario en la calculadora y obtendrás tu propio plan de sustrato, macetas, potencia orientativa y riego diario.

Extracción de aire: caudal, ruido y humedad#

Las lámparas de cultivo generan bastante calor, y la temperatura de tu armario puede subir por encima de los 28 °C, un límite que conviene no superar de forma sostenida. Un extractor bien dimensionado, con silenciador incorporado, estabiliza esa temperatura y además reduce buena parte del ruido del propio ventilador.

El extractor debe permanecer siempre encendido mientras la lámpara está encendida. Durante la fase de oscuridad, conéctalo unos 15 minutos cada hora; en las últimas semanas de floración, sube esa frecuencia a 15 minutos cada media hora. Si vives en un clima muy húmedo y la humedad relativa supera el 80 %, es mejor no apagarlo nunca.

Con un termohigrómetro puedes vigilar ese dato: la humedad no debería superar el 75 % ni bajar del 20 %, y el rango ideal está entre el 40 % y el 60 %. Un pico puntual de humedad relativa cercano al 90 % no es motivo de alarma si es breve; lo importante es que el extractor mantenga la tendencia dentro de ese rango.

El aire entra por la parte baja, circula entre las plantas y sale por la parte superior. La disposición concreta depende del armario y los equipos.

Acondicionamiento de aire y temperatura#

Si tu cultivo coincide con pleno invierno o pleno verano, puede que el extractor no baste para mantener el clima dentro de rango. Un equipo de aire acondicionado aporta, además de temperatura estable, un aire más limpio y seco, especialmente útil en floración; si tu problema es más de humedad que de temperatura (por ejemplo en zonas costeras), un deshumidificador suele resolverlo sin necesidad de climatizar todo el espacio.

Iluminación para cultivo interior#

Hoy el LED es la tecnología dominante para cultivo de interior: ofrece un rendimiento alto con poca generación de calor, sobre todo en floración, y los paneles actuales duran unas 50.000 horas mientras ahorran alrededor de un 60 % de electricidad frente a otras tecnologías. Las luminarias LEC (cerámica de descarga) también destacan por su alto rendimiento y baja disipación de calor. Como referencia habitual del sector —no una medición propia de Pevgrow— se citan hasta 1,4 gramos por vatio en LED y hasta 1,7 gramos por vatio en LEC, aunque el resultado real depende mucho de la genética y del manejo.

Si prefieres las lámparas de sodio de alta presión (HPS), siguen siendo una opción de rendimiento sólido, con bombillas específicas para vegetativo, para floración o mixtas para todo el ciclo; su vida útil ronda las 3 cosechas y necesitan un balastro (electrónico regulable o magnético, más económico pero menos eficiente). Las CFL o fluorescentes, con potencias de 105 a 250 W, apenas generan calor y son una buena opción para cultivos pequeños o para mantener plantas madre.

Cómo usar las lámparas en interior#

La distancia del reflector a las plantas depende de la potencia: unos 50 cm con lámparas de sodio de 600 W, o 35-40 cm con lámparas de 400 W, manteniendo esa distancia durante todo el crecimiento y acercándola u alejándola según cómo respondan las hojas más altas al calor.

El ciclo de luz cambia según la fase: en vegetativo, la planta necesita 18 horas de luz y 6 de oscuridad, durante 1 a 5 semanas según el tamaño de maceta elegido; en floración, pasa a 12 horas de luz y 12 de oscuridad total, sin ninguna fuga de luz durante la noche, y esa fase suele durar entre 50 y 70 días según la variedad.

Con el armario, la maceta, la potencia y el ciclo de luz ya decididos, este es un buen momento para revisar de un vistazo los componentes reales del catálogo antes de seguir con el control de olores.

Tratamiento de olores#

Lo más eficaz para que nadie note tu indoor es instalar un sistema de tratamiento de olores en el propio conducto de extracción. La opción más habitual es un filtro de carbón activo, que retiene las moléculas de olor en el carbón; su único inconveniente es que se satura con el uso y hay que reponer el carbón en cada cultivo.

La otra opción son los ozonizadores, que liberan ozono en el aire de salida y destruyen las moléculas de olor, humo y buena parte de los microorganismos que arrastra el aire. Muchos cultivadores combinan ambos: filtro de carbón como base y ozonizador como refuerzo en los picos de olor de la floración.

El reflector#

El reflector concentra hacia las plantas la luz que, de otro modo, se perdería hacia arriba y hacia los lados; con un buen reflector aprovechas mejor cada vatio que pagas en la factura de la luz.

Si tienes que elegir uno solo para empezar, el Cooltube suele ofrecer la mejor relación entre eficiencia, control de temperatura y precio.

Riego#

Durante las primeras tres o cuatro semanas el riego es moderado; a partir de ahí, sube a unos 180 ml por planta al día. Al empezar la floración, aumenta a 250 ml, y en las dos últimas semanas antes del corte, redúcelo a 150 ml por planta y día.

Estas cifras son solo una referencia: la cantidad real varía con la temperatura ambiente. Antes de regar, toca el sustrato o levanta la maceta para notar su peso; si pesa y está húmeda, espera a la siguiente sesión. Lo ideal es alternar el riego: una vez con agua sola y la siguiente con agua y abono, siguiendo siempre la dosis que indique el fabricante del fertilizante.

Preguntas frecuentes#